Daniela Tapprest | Mifuko
Muotivaatteet ovat nykyään erittäin halpoja. Kuulostaa hyvältä muodin ystäville, eikö? Se, mitä maksamme tuotteesta, ei kuitenkaan kata vaatteen koko hintaa; todelliset kustannukset voidaan laskea ihmisoikeusloukkauksissa, kuten lapsityövoiman käytössä, vaarallisissa työoloissa, seksuaalisessa häirinnässä ja ihmishenkien menetyksissä. Vaikka työntekijöillä ei ole varaa elää slummeissa edes minimipalkalla, suurin osa siitä, mitä kuluttaja maksaa, menee monikansallisten yhtiöiden osakkeenomistajien loputtomiin taskuihin.
Global Slavery Indexin arvion mukaan 36 miljoonaa ihmistä elää nykyään jonkinlaisessa modernissa orjuudessa; monet heistä valmistavat vaatteita länsimaisille tuotemerkeille. Työolot ovat joskus kuin vankilassa. Lämpötila voi olla jopa 40 astetta, vettä ei ole ja rottia juoksee kaikkialla. Vaikka on olemassa kansainvälisiä normeja ja kansallisia lakeja, joiden pitäisi suojella ihmisiä, työolot voivat johtaa jopa kuolemaan: esimerkiksi muotifarkkujen hiekkapuhallus aiheuttaa työntekijöille hengitysvaikeuksia ja kuolemaan johtavia hengityselinsairauksia. Äärimmäisimmillään työturvallisuuden laiminlyönnit voivat johtaa hirvittäviin onnettomuuksiin, kuten Rana Plazan tehtaan romahdukseen, jossa 1 138 ihmistä kuoli ja 2 500 loukkaantui.
Vaikka tehtaan työntekijät tekevät usein pitkiä ylitöitä näissä olosuhteissa, useimmissa vaatteita tuottavissa maissa lakisääteinen vähimmäispalkka riittää harvoin työntekijöiden elämiseen. Esimerkiksi Bangladeshin tehtaiden yleisin palkka on 1,26 dollaria päivässä, mikä on hädin tuskin yli äärimmäisen köyhyyden rajan (1,25 dollaria päivässä). Näin ollen on arvioitu, että vähimmäispalkka kattaa vain 60 prosenttia slummissa elämisen kustannuksista. Kummallista kyllä, jos vaatetyöntekijöille maksettaisiin elämiseen riittävä palkka, maksaisimme vain 1,8 dollaria lisää 32 dollarin t-paidasta.
Yksi syy siihen, miksi tällaista tapahtuu, on muodin toimitusketjujen läpinäkyvyyden puute. Tuotemerkit eivät tiedä, missä heidän tuotteensa todella valmistetaan tai mistä osat, kuten vetoketjut tai napit, tulevat, koska on hyvin tavallista, että tuotanto ulkoistetaan tehtaille, jotka suostuvat halvimpaan hintaan. Koska yritykset eivät joskus edes itse tiedä, missä niiden tuotteet on valmistettu, kuluttajan on mahdotonta tietää sitäkään. Maailman 150 suurimmasta muotibrändistä 37 prosenttia julkaisee toimittajaluettelon, 18 prosenttia julkaisee jalostuslaitoksensa, joissa vaatteet värjätään, painetaan ja viimeistellään, mutta vain yksi brändi julkaisee raaka-aineiden toimittajansa. Massatuotannon valitettava puoli on myös se, että perinteiset käsityötaidot katoavat eri puolilta maailmaa. Käsityötaidot siirtyvät yleensä sukupolvelta toiselle, ja sen lisäksi, että ne ovat tärkeä tulonlähde, ne ovat olennainen osa yhteisöjen kulttuuria.
Olemme Mifukossa ylpeitä siitä, että voimme mahdollistaa käsityötaitojen jatkumisen Kenian maaseutuyhteisöissä. Vaikka Kiondo-korien ja -kassien muotoilu ja värit päätetään Suomessa, korien perinteinen kudonta on sama, joka on siirtynyt äidiltä tyttärelle. Mikä tärkeintä, tiedämme tarkalleen, kuka on tehnyt tuotteemme ja millaisissa olosuhteissa, ja voimme kertoa sen avoimesti asiakkaillemme.
Resurssit:
- Fashion Revolution (2019) Kuinka olla muoti
- Vallankumouksellinen. < https://www.fashionrevolution.org/how-to-be-a-fashion-revolutionary/ >
- Maailmanlaajuinen orjuusindeksi (2018): < https://www.globalslaveryindex.org >
- Moilala, Outi (2013) Tappajafarkut ja muita vastuuttomia vaatteita. Helsinkiin.
